在2026秋冬男装周上，一种集体性的审美转向逐渐显现：设计不再执着于喧哗与奇观，而是将重心放回真实的生活语境之中。这一季的男装以沉稳、克制与思考为关键词，回应着当下奢侈品行业所面临的不确定性与消费情绪的变化。
米兰男装周的信号尤为明确，品牌集体将重心从张扬的时尚转向低调恒久的风格传统，剪裁、面料与工艺成为核心，展现出一种更贴近当代男性生活的审美取向。巴黎则呈现出务实且永不过时的风格，设计师们通过融合技术创新、历史元素和文化情绪，创造出既智慧又具有功能性的衣橱。在创意更迭频繁、全球局势动荡的背景下，本季男装周所展现的，并非一次风格演变，而是品牌在不确定时代中重建信任与价值感的选择。
米兰男装周：以剪裁与工艺回溯男装本源Prada普拉达：回望中的前行
创意总监Raf Simons将这一季形容为一次关于思想的“考古”。在他看来，系列并非向前疾行，而是反复回望与拆解——从过去留下的层层痕迹中，寻找仍然成立的美与价值。那些值得被保留、继续使用的经验，与对更新和变化的渴望并不是对立的，而是在同一条创作路径上并行生长。
展开剩余95%围绕这种“回望中的前行”，Prada 2026秋冬男装系列将目光投向最具代表性的男装原型，并对其进行系统性的拆解与重组。正装衬衫、双排扣西装、雨衣等熟悉元素被重新调整比例与结构：夸大的袖口从修长外套中探出，极窄剪裁的西装强调身体的紧张感，而Mackintosh雨衣则通过色彩叠层与轻微错位，削弱其原有的功能语言。
在细节层面，时间被有意识地引入设计之中。衬衫袖口带着仿旧痕迹，皮革外套自然起褶，部分面料被局部剥离后露出的底层纹理，使服装呈现出一种已被穿着使用的状态。拼贴印花将不同时代的视觉线索并置，而彩色鞋带、尺寸略显局促的钱包、以打结方式固定的腰带，皆带有私人化的痕迹，削弱权威符号的严肃性，也为造型注入不稳定却真实的生活气息。
Prada并未试图在这一季给出清晰的结论，亦回避对设计的过度阐释。在Miuccia Prada的创作脉络中，服装始终被视为思考的起点，而非观点的终点，她更倾向于将判断的空间留给观看者。正如Raf Simons所言：“我一直很欣赏Miuccia从一开始便坚持做的事——质疑、挑战与探索。这种精神本身就是灵感来源，也是Prada传统的一部分。”
Giorgio Armani乔治·阿玛尼：以光影与流动延续优雅
这一季对Giorgio Armani而言，是一个悄然却意义非凡的转折点。创始人离世后，Leo Dell’Orco交出了他执掌品牌的首个系列。在与阿玛尼先生共事四十年后，他以克制而非颠覆的方式接任，这标志着一个以传承、细腻和自信为基调的新篇章的开启。
系列名为“Cangiante”，灵感来自文艺复兴时期通过色调变化呈现光影的绘画技法，这一概念在本季被精准而节制地转化为设计语言。主色调为灰、米、黑与蓝，中间穿插橄榄绿、紫晶色与青金石蓝。面料的选择尤为关键——天鹅绒、绉纱、雪尼尔、羊绒、毡化羊毛与哑光皮革，在吸收与反射光线的过程中，让色彩呈现出层次丰富的变化。
廓形依旧保持流动感与简洁性，宽松夹克、包裹感大衣、衬衫以及阔腿长裤，都以顺应身体动作为前提，而非加以限制。当模特步入秀场，布料随动作泛起若隐若现的光泽，传统冬装的厚重感被柔软与流动所取代，带着深植于意大利语境中的优雅。“Cangiante”不动声色地重申了Armani一以贯之的优雅哲学：无需声张，也能精准表达。
Ralph Lauren拉夫劳伦：以风格承载生活方式
在阔别男装秀场十余年后，Ralph Lauren于米兰发布2026秋冬男装系列。这场回归并非情绪化的怀旧，而是一种对品牌自身男装体系的系统梳理。系列重新唤起上世纪90年代的精神坐标，也是Polo与Purple Label两大男装支线相继诞生的时期。并再次强调Ralph Lauren始终坚持的核心命题：男装不是风格的选择题，而是多种生活方式的并存状态。
设计师将“不同的男性生活方式”作为线索，学院风、绅士式优雅、传统运动装与复古美式休闲在这一季中被有机交织，形成一幅横跨Ralph Lauren六十余年创作脉络的风格拼图。从带有90年代气息的抓绒、迷彩、Polo Sport橄榄球衫与宽松牛仔出发，过渡至格纹西装、鸭靴与猎装帽构成的学院叠搭，最终落在以棕色、森林绿为主的羊毛与猎装格纹大衣之上，层次递进，勾勒出从青春到成熟的美式男装轮廓。
当下的审美趣味在简约的中性色调造型中清晰可见，这些造型既经典永恒，又极具现代感。秉承Ralph Lauren一贯的风格，压轴造型融合了各种元素：优雅的西装搭配做旧皮革外套，燕尾服则与金属色羽绒服相得益彰。最后，曾于90年代与该品牌合作的著名模特Tyson Beckford身着一件奢华的棕色大衣，为这场秀画上了句号。
Dolce&Gabbana杜嘉班纳：重塑当代男性气质
Dolce&Gabbana本季以“The Portrait of Man”（译：男士肖像）为题，将目光直接投向男性气质本身。系列不再满足于复述意式剪裁的既定语法，而是尝试在裁缝工艺与个人身份之间建立新的关系：一方面延续品牌熟悉的意大利传统，另一方面释放出更开放、更具表达欲的当代男性形象。
色彩语言维持着意式的高级感，丰富的中性色、深沉的色调，以及精妙剪裁构成了整体基调。但真正令人驻足的，是每一件单品所蕴含的个性表达。剪裁不再拘谨，却依旧有型，层次感拿捏得恰到好处，布料的叠加既精准又克制。
系列在内敛的优雅与鲜明的个性之间建立起微妙张力，使每一套造型都值得反复回味。一件羊绒大衣可能会搭配出人意料的宽松裤装，挺括的西装轮廓，则被意式的柔性细节悄然柔化。衣服并不试图制造戏剧性，而是在穿着中慢慢显露个性。
Zegna杰尼亚：汲取时间与传承的灵感
Zegna以“家族衣橱”拉开了本季的序幕，将T台化作一个私密的档案库——一个展现服装如何被保存、传承并逐渐融入个人身份的衣橱。这个想象中的衣橱里陈列着Zegna家族第三代成员Gildo Zegna和Paolo Zegna的真实衣物，也包括来自更早世代的传承之作。衣橱中央的玻璃展柜里珍藏着“ABITO N.1”，这是Zegna在20世纪30年代为Ermenegildo Zegna伯爵打造的第一套西装，为这场时装秀赋予了历史底蕴和传承的意义。
在设计上，创意总监Alessandro Sartori有意削弱结构感，放大比例。大衣与夹克被拉长、方正的肩线与宽裕的体量传递出是一种从容。皮革作为低调的点缀出现，用于西装领口内衬、马甲廓形，或为飞行员夹克提供重量感。配饰则延续“被真实使用过的衣橱”意象：麂皮与牛巴革拖鞋、羊毛毡莫卡辛鞋、方框眼镜，以及内衬毡料的皮革雨帽，皆强调功能与情感并存的实用诗意。
色彩在层层递进中展开。炭灰与洗旧黑构成基底，其上叠加柔和的米色、浅黄、灰绿、暖棕、深酒红与森林绿。材质之间形成对话，毡化羊毛、柔软皮革与哑光表面相互映衬，为造型增添深度与细节。整体并不追求戏剧化的转折，而是在安静、连续的节奏中，呈现Zegna对时间、家族与男装恒久价值的当代表达。
Canali康纳利：当代绅士的着装秩序
Canali 2026秋冬系列如同一场缓慢展开的私密邀约，将观者引入一个想象中的绅士俱乐部：没有刻意标榜的优雅，没有急促节奏的变奏，取而代之的是一种自成节律的着装秩序。品牌以这一设定回应当代男装的核心命题：如何在审美与实穿之间建立平衡，在不妥协于传统的前提下，构建属于当代绅士的风格常态。
本季依然以西装与外套为轴心，展开对“随性而不失结构”的重新诠释。羊绒与骆马绒外套被赋予更宽松的廓形，风衣也以克制的张力重新定义权威与从容。四袋工装夹克经由羊毛与真丝混纺面料打磨出精致质感，纳帕皮与剪羊毛外套则以几近苛刻的工艺把控比例与细节，彰显品牌一贯的结构美学。
针织贯穿始终，串联了不同面料与场景的语境，轻薄羊绒与精纺美利奴交织出触感与造型之间的张力。配色如调和得当的鸡尾酒，低饱和却充满层次：从奶白、灰蓝、苔绿到酒红、饼干棕，延续了品牌标志性的自然色谱。Canali再次以精妙的方式证明，真正的优雅不是表演，而是一种被反复实践的日常状态。
巴黎男装周：从历史到未来的衣橱演化Hermès爱马仕：在传承中完成的终章
爱马仕男装大秀在历史悠久的布隆尼亚宫举行，这场秀不仅是一场时装秀，更是对品牌恒久工艺精神的致敬。而本季之所以意义非凡，在于它也是Véronique Nichanian的最后一季男装系列。在执掌爱马仕男装38年后，她正式卸任。在奢侈男装领域，鲜有设计师能像她一样拥有如此长久的任期和如此深远的影响力。
秉承爱马仕一贯的理念，该系列以低调内敛为特色。Véronique Nichanian再次回到品牌最具代表性的设计语言之中：考究的剪裁、丰润而低调的皮革质感，以及层次分明却毫不刻意的搭配方式，勾勒出既当下又经得起时间检验的轮廓。羊毛与羊绒大衣线条剪裁精准利落，皮革长裤以触感取胜，双排扣细条纹造型则在经典剪裁的基础上做出微妙变化，始终保持着不事张扬的优雅。
本季配色以低饱和的大地色系为主：灰褐色、深夜蓝、树皮棕与炭灰色构成整体基调，点缀以橙色或黄色的细节，克制却精准，为沉静的色盘注入节奏感。面料层面，从小羊皮、羊毛皮草到鹿皮，这些本属功能性的材质在爱马仕精湛的工艺处理下被重新诠释，既保留实用属性，又转化为低调而精致的奢华表达。
最动人之处，或许在于Véronique Nichanian将品牌档案中的旧作与全新设计巧妙融合于同一语境中。一套2003年的皮革西装、以及上世纪90年代初的牛皮连体服自然地融入整场叙事之中，映射出她一以贯之的理念：伟大的服装是陪伴岁月的伴侣，而非昙花一现的季节产物。Véronique Nichanian的最后一场秀并非试图翻篇，而是将她数十年来的坚持悄然写下句点——她从未偏离那个她始终深知的爱马仕男士形象。
Dior迪奥：拆解传统的当代表达
在众多奢侈品牌于传承与革新之间摇摆不定的当下，Dior男装2026秋冬系列并未急于在两者之间划出边界，而是让传统与新意在碰撞中自然共生。在Jonathan Anderson的主导下，品牌一贯的设计语言被拆解重构，注入一股更为叛逆的能量与造型上的探索欲。
Jonathan Anderson为Dior男装勾勒出一个全新的原型：年轻、富有、怀抱探索欲，带着漫游者式的从容姿态穿行于城市之间。系列的精神源头并不遥远，正是品牌所扎根的蒙田大道。Jonathan Anderson从中提取出Paul Poiret留下的精神线索，这位20世纪初最具颠覆性的法国设计师，以流动的廓形、装饰的张力，以及对异域文化的开放态度重新定义了时代审美。他并未对其进行直接复刻，而是延续其核心立场——对形式自由的坚持，以及拒绝因传统而走向保守的着装态度。
这一理念通过有意识的风格对撞展开：严谨的Dior剪裁与牛仔、派克大衣等日常单品并置，仪式感造型被轻盈、流动的结构所打断。剪裁依然是核心，却在比例上被不断拉伸与压缩。外套成为本季最具表现力的载体，机能感夹克被放大为包裹式轮廓，飞行员夹克演变成披风般的结构，在实穿性与戏剧感之间保持微妙张力。
在这一季的造型逻辑中，性别并未被当作明确的分界线，而是一种可以被灵活运用的造型语汇。系列刻意营造出一种“既完整又微妙错位”的状态：正式西装搭配飘带衬衫，马甲以近乎戏剧化的轻盈方式出现，类似内搭长衬裤的单品取代了常规裤装。这种处理并非为了制造冲突，而是在提示另一种可能——优雅不必拘谨，它同样可以富有表现力，甚至带着轻松与玩味。
Louis Vuitton路易威登：构建“未来绅士”的恒久衣橱
在Louis Vuitton 2026秋冬男装系列中，创意总监Pharrell Williams交出了一份迄今为止最具整体性的作品。系列以经典男装为出发点，却并未陷入怀旧叙事，而是在剪裁、功能与材质层面持续推进一种克制而前行的现代奢华观。传统与当下并置，却不形成对立；取而代之的是一种对“何以长久”的耐心思考——奢侈不再依赖姿态，而建立在结构、实用性与时间价值之上。
整场秀脱离常规T台路径，模特穿梭于一座玻璃屋中，家具与绿植构成了生活场景的一部分，也强化了系列本身“嵌入日常”的衣橱定位。空间、声场与动态表演交叠呈现，模糊了时装、建筑与表演的边界，也强调了服装作为文化媒介的多感官属性。
材质革新贯穿整个系列，是其最具辨识度的语言之一。由Louis Vuitton男装工坊研发的“Timeless Textiles”在制造错视效果的同时，引入体温调节等科技性能：看似千鸟格或人字纹粗花呢的外套，实则由轻质反光技术纱线织成；部分夹克点缀水晶，仿佛被雨水打湿；就连最基础的T恤也并非棉质，而是以极致柔软的维库尼亚纤维制成。整个系列在工艺与科技的共同作用下，构建起一个以经典为基底、持续进化的男装体系。
轮廓语言延续了Pharrell所设想的“未来绅士”形象：上世纪80年代柔和剪裁与当代松弛体积并置共存。可双面穿着的派克大衣、假高领内搭与偏运动感的西装，传递安静而前瞻的气质。水滴作为反复出现的意象，被转化为水晶装饰，分布于粗花呢外套、牛仔裤，乃至镶嵌11,000颗水晶的Keepall包袋之上，象征微小之变所引发的层层涟漪。这一季并未试图用戏剧性瞬间夺目，而是以精准克制的表达，持续探索男装美学中“恒久”与“进化”的辩证关系。
Saint Laurent圣罗兰：捕捉清晨着装瞬间
在Saint Laurent 2026冬季系列中，创意总监Anthony Vaccarello将叙事拉回巴黎黎明时分的静谧与沉寂。这一季不再延续前几季高强度的视觉冲击力，他以一种更内敛的方式持续推进品牌语言，把目光投向清晨之后的着装瞬间。系列以近乎电影化的节奏，围绕脆弱与欲望展开，在走向白昼之前，描绘个体如何以衣着为盔甲，以面对新一天的清醒现实。
本季的情绪锚点来自詹姆斯·鲍德温于1956年发表的经典小说《乔瓦尼的房间》。Anthony Vaccarello将书中关于欲望与漂泊的主题，转译为一种离开爱人房间、走向清晨的心理状态。由此诞生的衣着轮廓纤细而流畅，在易碎与力量之间保持张力。柔软、略显凌乱的材质暗示着被生活与情感反复触碰的痕迹，而锋利、夸张的肩线则像一道隐形的盔甲，用以抵御社会对男性气质的陈旧定义。
色彩几乎完全回归Saint Laurent标志性的黑色，既经典，又带着反叛意味。标志性的吸烟装被赋予近乎防御性的挺括结构，高筒靴则为原本带有颓废气质的剪裁提供了重量与支点。置于这种高度私密的情绪场域之下，Anthony Vaccarello的Saint Laurent再次将重点放在“穿衣的行为”本身：服装不止是造型结果，而是一种在暴露与遮蔽之间反复权衡的状态。
Celine思琳：回到真实生活的衣橱提案
本季Celine的创意总监Michael Rider带来了低调却又极具魅力的男装系列之一：与其说是一场视觉盛宴，不如说是一份现代男士真正的穿衣方式主张。这是Michael Rider为品牌带来的第一个完整男装系列，他有意避开了巴黎秀场常见的戏剧性与炫技表达，呈现出一种锋芒内敛的经典风格。
本季没有采用常规走秀，而是选择了一种刻意营造的私密展示方式。展厅空间更像是一个精心布置的衣橱，鼓励观众近距离观察衣服的布料、剪裁与结构。这种呈现方式进一步强调了该系列的核心理念：这些衣服，是为了穿着而设计的，不止是供人欣赏的造型。
系列的核心，是“张力”与“松弛”之间的平衡。大衣采用微微上提的腰线设计，垂坠感十足的双排扣大衣内叠穿牛仔单品，以及自然垂坠的裤装，都体现了专为真实生活而设计的精湛工艺。“实用”也是贯穿始终的关键词。外套可以轻松驾驭从白天到夜晚的各种场合，而针织衫在书房或咖啡馆也同样得体。正如Michael Rider在本季附言中所说：“我们在意的是人们在衣服中的感受与个性，而不是装扮。”
Lanvin浪凡：重新启程的旅者衣橱
为纪念品牌男装部门成立一百周年，创意总监Peter Copping于巴黎时装周呈现了Lanvin 2026秋冬系列“Homme du Monde”。系列既回望历史，也面向当下，致敬创始人Jeanne Lanvin于1926年率先推出男士定制服装的开创性时刻，同时为Lanvin男装的下一个阶段确立基调。
设计灵感很大程度上源自Jeanne Lanvin上世纪20年代多次造访威尼斯的经历，Peter Copping将这座城市特有的质感、色彩与奢华气息，转译为当代旅者的衣橱。标志性的灰色法兰绒利落剪裁，掺入紫水晶、苦艾酒色等宝石色调。品牌档案中珍藏的威尼斯提花面料，经由原始供应商Bevilacqua重新制作，被用于工装夹克与丹宁单品之上，在历史与现实之间建立起自然连接。
上世纪20年代的影子贯穿细节：茧型大衣、带有装饰艺术风格的针织单品，以及以Fortuny Plissé工艺处理的礼服长裤，为系列注入流动而内敛的优雅。与此同时，设计师也借助动物纹剪羊毛、穆拉诺玻璃图样等意想不到的档案元素，拓宽了男装的表达边界。一件Lanvin蓝色连帽针织衫尤为醒目，其上点缀着被重新演绎的历史标签，轻巧地记录时间的痕迹。在传统工艺的温度与现代面料的张力之间，Peter Copping为当代Lanvin男士勾勒出一种温润、从容且极具文化厚度的形象。
题图说明：爱马仕2026冬季男装秀场图片来源于品牌，版权归原作者所有。
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